Бур для перфоратора выбирают по четырём параметрам: хвостовик (SDS-plus или SDS-max), диаметр, длина и тип режущей головки. Ошибка в любом из них — и бур либо не встанет в патрон, либо не достанет до нужной глубины, либо быстро затупится. Разберём по порядку, а в конце дадим таблицу «дюбель — бур».
Статья пригодится тем, кто впервые покупает оснастку к перфоратору или стоит у витрины с десятком похожих буров и не понимает, чем они отличаются.
Хвостовик: SDS-plus или SDS-max
Хвостовик — часть бура, которая вставляется в патрон. Бур в SDS-патроне не зажимается кулачками, а фиксируется шариками в пазах и может свободно ходить вперёд-назад на несколько миллиметров. Благодаря этому боёк перфоратора бьёт по торцу хвостовика, а не по патрону.
| Параметр | SDS-plus | SDS-max |
|---|---|---|
| Диаметр хвостовика | 10 мм | 18 мм |
| Пазы | 4: два открытых, два закрытых | 5: три открытых, два закрытых |
| Типичные перфораторы | Лёгкие и средние, примерно до 3–4 Дж | Тяжёлые, от 5–6 Дж и выше |
| Диаметры буров | Обычно 4–26 мм, иногда до 30 мм | Обычно от 12–16 мм и больше |
| Для кого | Квартира, дом, монтаж | Большие отверстия, демонтаж, стройка |
Эти системы не взаимозаменяемы: бур SDS-max физически не войдёт в патрон SDS-plus, и наоборот (существуют переходники, но они для частных случаев и не рассчитаны на тяжёлую работу). Бытовые и большинство полупрофессиональных перфораторов — SDS-plus. Например, перфоратор Славмаш 1300 Вт SDS-plus (3 Дж, до 26 мм по бетону) работает именно с этим хвостовиком. Если вы не знаете, какой у вас патрон, посмотрите в инструкции или на корпусе.
Режущая головка: 2 или 4 кромки
На конце бура напаяна твердосплавная пластина. Бывает два основных варианта.
- Две режущие кромки — одна плоская пластина поперёк. Дешевле, хорошо работает в кирпиче, газобетоне, неармированном бетоне. На малых диаметрах (до 8–10 мм) почти все буры такие.
- Четыре режущие кромки (крестовая головка) — две пластины крест-накрест или цельная твердосплавная головка. Лучше центрируется, отверстие получается круглее, бур меньше заклинивает при встрече со щебнем и арматурой в железобетоне. Служит дольше, стоит дороже.
Практическое правило: для кирпича и лёгкого бетона хватит двух кромок, для монолита и железобетона, особенно на диаметрах от 10–12 мм, лучше взять четыре. Бур с четырьмя кромками не «режет» арматуру — при встрече с ней всё равно нужно остановиться, об этом в статье «Как сверлить бетон перфоратором».
Длина: рабочая и общая
На бурах пишут два числа, например «8×110×160»: 8 мм — диаметр, 110 мм — рабочая длина, 160 мм — общая.
- Общая длина — от кончика до конца хвостовика.
- Рабочая длина — часть со спиралью. Именно она определяет, на какую глубину можно сверлить: ориентируйтесь на неё с запасом, потому что спираль должна выходить из отверстия, иначе крошка не выводится.
Нужная рабочая длина = глубина отверстия + 10–20 мм. Для дюбеля 6×40 нужен бур с рабочей длиной не меньше 60 мм — например, распространённый типоразмер 6×100×160, для анкера под кронштейн телевизора длиной 80 мм — бура с рабочей частью 100 мм и больше. Не берите бур «с запасом» 300–400 мм для коротких дыр: длинный бур сильнее вибрирует, чаще уводит с разметки и легче ломается.
Спираль
Спираль отвечает за вывод пыли и крошки. Типичные варианты:
- Однозаходная (U-образная, открытая) — быстро выводит много крошки, подходит для кирпича и лёгкого бетона.
- Двухзаходная и с переменным шагом — лучше направляет бур, меньше вибраций, обычно встречается у буров для бетона и железобетона.
- С усиленной сердцевиной — жёстче, меньше ломается на длинных бурах.
Для домашних работ форма спирали вторична по сравнению с качеством твердосплавной пластины и правильным диаметром. Если бур из недорогих, помогают частые выводы из отверстия — так вы не дадите крошке спрессоваться.
Таблица: бур под дюбель
Диаметр бура равен диаметру дюбеля, глубина — длина дюбеля плюс 5–10 мм. Таблица — ориентир; точные размеры смотрите на упаковке крепежа.
| Дюбель / анкер | Диаметр бура | Глубина отверстия | Рабочая длина бура, не меньше | Типичная задача |
|---|---|---|---|---|
| 5×25 | 5 мм | 30–35 мм | 50 мм | Лёгкие рамки, плинтусы |
| 6×30 / 6×40 | 6 мм | 35–50 мм | 60–100 мм | Полки, карнизы, держатели |
| 8×40 / 8×50 | 8 мм | 45–60 мм | 100 мм | Кухонные шкафы, зеркала |
| 10×50 / 10×60 | 10 мм | 55–70 мм | 100 мм | Кронштейны ТВ, водонагреватели |
| 12×60 / 12×70 | 12 мм | 65–80 мм | 100–150 мм | Тяжёлые кронштейны, анкеры |
| Анкерный болт 12–16 мм | По маркировке анкера | По инструкции к анкеру | 150–200 мм | Навесы, ворота, перила |
Для химических анкеров диаметр отверстия обычно на 2–4 мм больше шпильки — точное значение производитель указывает на картридже.
Как бур согласуется с перфоратором
У каждого перфоратора есть максимальный диаметр бура по бетону. Для машин 2–3 Дж он обычно 24–26 мм, но оптимальный рабочий диапазон заметно меньше — производители указывают примерно 8–16 мм. Работа на пределе возможна, но идёт медленнее и сильнее нагружает инструмент. Если нужно много отверстий крупнее 16–20 мм, смотрите в сторону более мощного перфоратора; как выбрать — в статье «Как выбрать перфоратор». Весь выбор машин — в разделе Перфораторы и отбойные молотки.
Типичные ошибки при выборе
- Брать бур по «примерно такому» диаметру. Бур 7 мм под дюбель 6 мм — дюбель будет прокручиваться.
- Путать рабочую и общую длину. Бур «160 мм» может иметь рабочую часть всего 100 мм.
- Сверлить плитку и металл буром. Бур рассчитан на удар по камню. Для плитки нужно сверло по плитке и режим без удара.
- Пытаться засунуть бур в обычную дрель. Хвостовик SDS в кулачковом патроне держится плохо, а удара дрели для бура мало.
- Работать тупым буром. Если пластина скруглилась или скололась, бур греется, скорость падает, а нагрузка на перфоратор растёт. Проверяйте кромки перед работой.
Как продлить жизнь бура
- Перед установкой протирайте хвостовик и наносите тонкий слой специальной смазки для SDS. Рабочую часть и твердосплавную пластину не смазывают.
- Не давите сильно — удар делает работу, нажим только перегревает пластину.
- Не охлаждайте раскалённый бур водой: твердосплавная пластина может треснуть.
- Храните буры в кассете или отдельно, чтобы пластины не бились друг о друга.
Безопасность
Меняйте бур только при отключённом от сети перфораторе. После работы бур горячий — берите его в перчатках. Бур со сколотой пластиной или погнутый выбрасывайте: на ударе он может разрушиться. Работайте в очках: кусочки твердосплава и бетона разлетаются.
Буры для разных материалов
Кроме универсальных буров по бетону, встречаются специализированные. Для кирпича и газобетона подходят обычные буры с двумя кромками — в пористых материалах сильный удар даже вреден: отверстие разбивается, дюбель потом не держит. В газобетоне часто сверлят вовсе без удара. Для гранита и твёрдого природного камня выбирайте буры с четырьмя кромками и цельной головкой: они медленнее тупятся. Для многослойных стен (кирпич плюс утеплитель плюс облицовка) пригодятся длинные буры — но помните про вибрацию и работайте без спешки.
Частые вопросы
Чем бур отличается от сверла по бетону?
Сверло по бетону имеет цилиндрический или шестигранный хвостовик и рассчитано на ударную дрель. Бур SDS рассчитан на удар перфоратора и крепится в SDS-патроне. Сверло по бетону в перфоратор ставят только через переходник с кулачковым патроном и без удара — тогда оно сверлит медленно и перегревается. Под перфоратор берите бур.
Нужен ли набор буров или лучше по одному?
Для домашнего мастера удобен небольшой набор самых ходовых диаметров: 6, 8, 10 и 12 мм с рабочей длиной около 100 мм. Длинные буры и большие диаметры покупайте под конкретную задачу. Недорогие наборы на 10–15 штук нередко содержат буры, которые быстро теряют кромку, — лучше меньше, но качественных.
Как понять, что бур затупился?
Кромки твердосплавной пластины скругляются, отверстие становится медленнее, бур греется сильнее обычного, иногда отверстие получается меньше номинала — дюбель входит слишком туго. Сколотый бур опасен и в работу не годится.
Можно ли заточить бур?
Твердосплавную пластину можно подправить на алмазном круге, но сохранить правильную геометрию и не перегреть пластину в домашних условиях трудно. Для недорогих буров заточка редко оправдана; дорогие буры большого диаметра иногда восстанавливают в мастерских.
Итог
Для квартиры почти всегда нужен бур SDS-plus. Диаметр — по дюбелю, рабочая длина — глубина отверстия плюс 10–20 мм, головка с четырьмя кромками — для железобетона и диаметров от 10 мм. Не берите слишком длинные буры для коротких отверстий и не забывайте смазывать хвостовик. Об остальном уходе — в статье «Уход за перфоратором».
